自从1842年以来，蓝晒法（cyanotype）就已经被广泛传播开来。这项发明归功于John Herschel爵士。该种处理法基于能创造出非常独特的普鲁士蓝色调的三价氰铁盐。
已经有无数的网站、书描述过各种处方和制作方法，我也有自己的方法。
我的蓝晒法包含两种等比例混合的化学溶液。我从Bostick & Sullivan买回来的一套瓶装药粉，只要用蒸馏水溶解就可以制成工作液了。很简单的。
我订购的有含有A和B青调法的套装，3个带滴管的棕色瓶，另外加了三个滴管以备替换，还有25张装的11.5×14.5（6寸）相纸。这些感光剂大概能做250张4×5接触印相或者100张放大。我花了60刀，便宜吧？！
A部分与B部分成分如下：
A部分
柠檬酸铁铵（Ferric Ammonium Citrate）
草酸（Oxalic Acid）
蒸馏水
B部分
铁氰化钾钾（Potassium Ferricyanide）
重铬酸铵（Ammonium Dichromate）
蒸馏水
下面是我的制作方法的图片。我用图片说明我制作蓝晒法照片的步骤。我希望我的努力能帮助大家并且鼓励那些对手工涂布感光乳剂望而却步的人走出第一步。
下面的图片全部加起来大概有1.5M，如果你用的不是宽带，请耐心等待图片载入。
这是一张8×10″接触印相片的像框，很像那种家里挂在墙上的照片的像框。这种像框的后背带有能锁入相框的凹槽的簧舌，能把相纸推向前面的玻璃。当相纸装进相框的时候要把簧舌用力压扁才行。我拍照用的是4×5单轨相机，黑白负片。
这是个基本步骤。这张图你可以看到做印相片需要的所有东西，当然，边上放着相框跟一碟水。
我把A部分跟Ｂ部分溶液各自装在棕瓶里，还有个一模一样的瓶子是用来装混合后的感光乳剂。我用的是Cranes Platinotype纸，用一把海绵刷子给相纸涂布。铅笔是用来标记负片在相纸上的位置，这样涂布就能轻松点。
制作感光乳剂时只要把A部分跟B部分等量混合就可以了。哦，你注意到灯是开着的？这个步骤对白炽灯是安全的。能让这东西变质或者感光只有紫外线。比如放到外面太阳底下、黑光灯或某种类型的（flourescent）光。我用的是普通的60瓦灯泡，距离感光乳剂6英尺。
不要在日光能照到或者黑光灯、flourescent开着的房间里涂布乳剂。一个灯泡就够应付你所有的工作。
4″x5″的负片放8滴A
再加8滴B
摇动瓶子10-20秒让溶液充分混合。这时乳剂已经慢慢对紫外线敏感，当两部分完全融合后，乳剂就完成了。
用铅笔沿着4″x5″负片边界做下标记，标示出涂布的范围。
线条
这时，把乳剂到在纸上，一般我把乳剂沿画面短边（skinner）边线上，我想那可能涂得更均匀吧。
乳 剂倒在纸上后尽快把它涂布开来。如果乳剂没有及时涂布开的话，乳剂聚集在一起的地方就会浸入纸张更多些，由于乳剂更多这些地方的感光性就更强一些。有时 候，这些过度浸湿的地方会产生更高密度、更深的蓝色调、形状像水坑的区块。那并不好看，而且很刺眼，所以我尽量避免产生这种情况。涂抹均匀其实很简单。
有的人如果很担心“浸污点”的话，也会把刚开始倒下去的边线放在影像区域的外边。
只要确保有层均匀的涂层就行了。一般我用刷子的头部轻轻的涂，防止太多的乳剂钻进刷子里。一方面是省钱，另一方面防止用力不匀，会“挤”过多的乳液进入纸张和刷子中。要不停地刷，直到看不到刷子刷过后聚集在一起的乳液。
一般我涂得比底片稍大些，不光是因为我喜欢看到影像的边沿，那也有助于决定一幅作品的正确曝光时间（假定底片的密度跟平时一样）。
底 片区域以外的部分在精确地曝光下将会变成最深的蓝色。将外部的深蓝色与底片边缘未曝光部分比较将会很有用。底片边缘未曝光部分将会显现很深的蓝色，因为这 部分感光时能通过很多光线，但不是100%通光量。片基加灰雾的密度会遮挡一些光线。假如这两部分颜色不匹配，也很容易判断还需要多少曝光量。如果底片边 缘部分比外部浅，意味着底片的密度最小（darkest）部分将不会显示真正的“黑”。实际上，这块多涂的边扮演着某种测光表的角色。
涂好的乳液必须吹干后才能进行下一步。一般我用家用风扇或者设在冷风档上的吹风机吹很短的时间，大概3分钟就行了。如果你用吹风机，一定不要吹出热风来，不然会把感光乳剂搞坏了。
涂布好、干燥好的相纸在黑暗处可以保存24小时以上，比高光部位出现灰雾与整个相纸水洗完成的时间还要长很多。我一等到相纸干了就做印相了。
确定相纸上的乳剂干了后将底片放在相纸上面，乳剂面相对，如果你不确定底片的乳剂面，相对粗糙的那一面就是了。（但愿装片夹的时候没装反。）
把相纸、底片象三明治一样叠在一起放入印相框，相纸的乳剂面朝前面的玻璃，装好后跟普通的象像框差不多。
有时候，把底片放对位置或者放在涂布的乳剂中间比较难。我是一直捏着底片跟相纸，不让它们移动。
从相框背面看底片跟相纸有没有完全接触，并且相纸把底片完全压在玻璃上了。
下一步检查一下底片是不是在正中。
已经在晒太阳了!这张图是像框在“阳光16”法则的天气下曝光。中午时分，天气晴朗，阴影很明显。我在中午的阳光下曝光6分钟。你可以看见相纸乳剂颜色从淡黄色变成灰蓝色，如果过了中午，曝光时间可能会从6分钟增加到1小时。
曝光之后，把相纸放入水槽，用流水显影。不一定用红色安全灯，白炽灯也可以，只要没有发出紫外线的灯。
处 理程序是：用流水冲洗。只用水。我的经验是冲洗5－10分钟。由于不同纸的原因，可能会增加到20或40分钟。冲洗要仔细，乳剂表面对水的压力、刮跟擦都 比较敏感。如果过度冲洗或冲洗压过大，都会冲掉部分乳剂，这就会导致在影像表面留下类似刮痕的印记。细节会丢失，影调也缺乏连续变化。冲洗的时候要留心， 看到就会注意到，很容易避免。
用细小的流水冲洗10分钟之后，乳剂就完全处理好，呈现出蓝色。高光部分如果很“干净”意味着未曝光的乳剂已全被洗 掉，如果高光部只是比没冲洗之前白一点，意味着还没有处理完全。第一次冲洗你就能发现里面的不同。相纸已经冲洗好，并可以准备干燥了。我喜欢把相纸用夹子 挂在绳子上晾干。也可以干燥刚涂布的乳剂时的方法来干燥相纸。我没有对着乳剂面干燥过，我也不知道那会是什么样子。
成果出来了！
下面给出一些各种形式的参数，希望有助于大家了解、对比。
这三幅数字影像用相似的对比/锐化处理，尽可能接近“真实”。
这是一张800象素宽度的蓝晒法像片，白金相纸“颗粒”与纸基在水洗过程的扩张造成粗糙的表面，使表面不能完全反映底片细节，不过，相纸还是能显示些计算机显示器显示不出来的内容。
平板扫描仪扫描的蓝晒法照片
这是另一张800象素宽平板扫描接触印相片，跟上一张用同样的底片，aristo v54 冷光源，二号反差，东方海鸥 VCII纸基光面相纸，Ilford PQ显影液 1+9冲洗。
平板扫描明胶银相纸
最后一张是与上一张同样场景的底片（同一个底片夹内包围曝光法的两张底片），其实这张更加适用于负片扫描仪。扫描仪使用的是Imacon 848 virtual drum scanner，能够最大程度显示底片的细节。
滚筒扫描仪扫描的底片
你也可以调色！不喜欢蓝色吗？去掉吧！
我不知道对蓝晒法调色的原理。我的猜测是调色会减少影像调色后的还原时间。我的第二个猜测是就像50年老化的样子。虽然我不知道原理，但还是很喜欢调过色的影像。
这有个蓝晒法调色的例子
这张印相片过度曝光成了一张很暗的相片，我知道，调色过程的漂白会洗淡很多，所以过度曝光很必要。我上面的正常的相片曝光时间是6分钟，调色的相片曝光时间是10分钟。
我用Ilford PQ通用显影液1+9漂白蓝色调，蓝色调转变成一种中灰色的色调。这种显影液效力很强，漂白蓝色的速度很快，也许1+14比较合适。漂白15秒后用流水冲洗15分钟。
水洗之后，把相片放在很弄得茶水中，泡制茶水我用了15小袋茶叶，600ml水。将相片放在茶水中浸30分钟，每5分钟搅动一下。最后水洗25分钟就完成了。下面是最终的结果。
用Ilford PQ通用显影液和丹宁酸（茶水）调色的照片
非常独特的“旧”效果。我喜欢这个方法。
水平有限，文中肯定会有不少的用词跟语法错误，希望各位看客不吝提个醒～
又 翻了下以前买的书，补充些资料。以下资料整理自《美国摄影图片制作工艺专业教程》<The Book of Alternative Photographic Processes> by christopher james 上海人民美术出版社的简体中文版。
蓝晒法(Cyanotype)（铁氰酸盐印象法）是第一个实用的铁盐（非银盐）摄影工艺，在摄影术“正式”发明后第三年，即1842年，John Herschel 发明了这种能制作持久保持的蓝色照片的摄影工艺。
蓝 晒法用紫外线进行曝光，并且需要和照片一样大小的负片进行接触转印。当然也可以用透明、半透明或不透明的物体制作蓝晒光影照片。蓝晒法照片中的蓝色是柠檬 酸铁铵和铁氰化钾的混合溶液中的二价铁离子光照后被氧化的结果。蓝晒法制作的照片非常稳定，但是碱性物质（如碳酸钠、汗液等）会使之质量下降。照片受强日 光照射后会褪色，但置于暗处一小段时间后又能恢复。
和摄影常规工艺不同，蓝晒法可以通过工艺的控制，得到技术上堪称完美的照片。而且照片还可以经 过调色呈现不同于蓝色的多种色彩。对于树胶重铬酸盐工艺和蓝色范•戴克工艺来说，蓝晒法可以充当入门的第一印象，而对于铂或钯印象来说，蓝晒法则能提升阴 影区的细节表现。总之，蓝晒法是一种用途广泛的入门古典工艺。
常规蓝晒法主要用两种原料：柠檬酸铁铵（A组分）和铁氰化钾，等量混合后用画刷涂抹 在纸上，这两种药品对健康都没有什么太大的威胁，除非你是极罕见的过敏体质。铁氰化钾是一种稳定的化合物，只有加热超过300F或者和酸混合才有危险。柠 檬酸铁铵具有一定的感光性，绿色粉末状，容易发霉，不要将柠檬酸铁铵长久暴露在潮湿的空气中。铁氰化钾呈橘红色，没有显著的毒性，但它一旦和强酸反应就会 生成氰化氢气体，剧毒，所以应尽量避免和酸接触。废弃的铁氰化钾应该用大量水稀释后在相对较长的时间内分批少量处理，而不能将固态的铁氰化钾直接丢弃。
配置过程用非金属质地的容器，可以购买Photographer’s Formulary公司或者Bostick&Sullivan公司预制的干/湿蓝晒感光剂包(Cyanotype kit)。当然，自己配制要便宜的多。
配方
原料A溶液
400ml水（68F）
100g 柠檬酸铁铵
用水稀释至500ml备用
原料B溶液
400ml水（68F）
40g 铁氰化钾
用水稀释至500ml备用
两种原料溶液可以在室置24小时后再混合使用。单独深色塑料容器存放可以保存相当长久，但混合后溶液寿命缩短至2到3周，一般都是随用随混合。
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蓝晒法可以使用各种各样的纸张或织物，这取决于作品最后的用途。一般要满足长时间在水中浸泡的要求。如高质量的印刷纸crane公司的Platinotype、宣纸等。
涂抹：浸入法最合适，不过要消耗大量感光剂。大幅面用喷洒较合适，20寸以下的最好用软毛刷或泡沫涂抹器，因为这两种都没有金属箍。
干 燥：可放在黑暗或微光环境晾干，挂在晾衣绳上，钉在墙上（注意污染）。也可以用吹风机吹纸张背面，不过记得带上口罩，避免用热风对背面吹，也不要吹正面。 一定要完全干透才能使用，因为水分会在曝光过程中充当显影液。正常干透的纸张呈浅黄绿色，如果呈蓝色表明药剂有问题或相纸受潮了。如果表面有些斑点（涂抹 不均匀），不要用手指去碰，因为皮肤上的油脂和湿气会改变涂层的化学成分，这些斑点在曝光和水洗后会自动消失。